Заточка ножей: угол, предел стачивания, затяжка

Раздел 9 руководства по эксплуатации и чертежи изготовителя — что в режущем узле настраивается, а что задано заводом и трогать не нужно.

Когда точить

Осматривайте ножи по графику ТО и при снижении качества измельчения — ветка идёт туго, щепа рваная. Ножи можно затачивать до появления нового острого края.

Угол заточки — 36°

Угол заточки — 36° для обычных пород древесины, выдерживать с точностью ±2°. Снимайте равное количество металла с каждого ножа, чтобы не нарушить балансировку диска: дисбаланс вызывает вибрацию и разрушение узла.

← таблица прокручивается вбок

Не перегревайте нож

Твёрдость режущей части — 58–60 HRC — даёт термообработка, и на заточке её легко потерять. Перегретая кромка отпускается: сталь становится мягче, и заточкой это уже не возвращается. Внешне нож при этом острый, а тупиться начинает в разы быстрее — владелец обычно решает, что «сталь плохая», хотя дело в заточке.

• Держите рядом ёмкость с водой и окунайте нож по ходу работы — не после того, как он нагрелся, а чтобы не нагрелся. Правило то же, что у любого калёного инструмента.
• Опаснее всего быстрый абразив — шлифовальная лента и отрезной круг снимают металл быстро и греют сильно. Медленный камень прощает больше, но и точит дольше.
• Не давите. Нажим не ускоряет заточку заметно, а тепловыделение поднимает сразу.

Как это выглядит на практике — в разборе «Заточка ножей измельчителя на гриндере» с видео: заточка одного ножа от начала до конца, с окунаниями в воду и контролем угла по маркеру.

Предел заточки — 10 мм по ширине ножа

Предел заточки — 10 мм по ширине ножа, считая от исходной режущей кромки. Проверять удобно по машине: затачиваемая грань ножа выступает за тело диска, и под ней остаётся окно для выхода стружки. Затачивать допускается до тех пор, пока грань за тело диска выступает; как только заточка сравняла её с диском, стружке некуда уходить — нож подлежит замене.

Зазор до отбойника регулировать не нужно

• Сборочный зазор — 0,5–1,5 мм, крайнее допустимое значение при полностью сточенном ноже — 1,85 мм. Чем меньше зазор, тем мягче машина берёт ветку.
• Обслуживание ножа сводится к трём действиям: снять — заточить — установить на место по базовым поверхностям. Никакой настройки после этого не требуется.
• Прокладки под отбойником — заводская регулировка; к ней прибегают только при ремонте. В обычной эксплуатации отбойник не трогают.

Снятие и установка ножа

1. Остановите двигатель, отсоедините провод свечи, дождитесь полной остановки.
2. Снимите защитный кожух или загрузочный лоток для доступа к ножам.
3. Проверните диск вручную, чтобы нож встал в удобное положение.
4. Отверните крепёжные болты ножа, снимите нож. Запомните порядок установки.
5. Установите новый или заточенный нож острой кромкой в рабочем направлении, плотно прижав его к базовым поверхностям посадочного места — нож должен встать ровно туда же, откуда снят. Правильная посадка сама сохраняет заводской зазор до отбойника. Нож, вставший с перекосом или с зазором по базе, рубит хуже: проверьте прилегание, а не пытайтесь скомпенсировать это чем-то ещё.
6. Затяните крепёж ножа моментом 48–51 Н·м. Крепёж диска в сборе — на синий резьбовой фиксатор средней прочности, наносимый заново при каждой сборке. Ослабший крепёж — это вылет ножа на оборотах.
7. Меняйте и затачивайте оба ножа одновременно для сохранения балансировки.

Момент затяжки

Крепление ножей — самое ответственное резьбовое соединение машины. Ослабший крепёж ножа на рабочих оборотах приводит к вылету ножа и разрушению узла.

← таблица прокручивается вбок

1. Резьбу, опорные поверхности и потай очистить от грязи, масла и остатков старого фиксатора.
2. Затянуть равномерно, оба винта поочерёдно в несколько проходов, доводя до 48–51 Н·м динамометрическим ключом. Ударный инструмент и удлинители не применять.
3. Проверять затяжку каждые 25 часов работы и всегда после снятия, заточки или замены ножей.
4. Винты и гайки с повреждённой резьбой, вытянутые или со сбитыми гранями — заменять, не восстанавливать.

Из чего сделан нож

Ножи RUBITEL — сталь 6ХВ2С, 85×40×8 мм. Основной маркой стандарт называет другую сталь — 6Х6В3МФС — и допускает любую другую, дающую требуемую стойкость. 6ХВ2С у нас выбрана по эксплуатации: перебрали У8, ХВГ, 6ХС, 9ХС и Х12МФ, и она показала себя лучшей по соотношению цена/качество — Х12МФ работает хорошо, но заметно дороже. Твёрдость рабочей части наших ножей — 58–60 HRC: стандарт задаёт рубительным ножам 56–60 HRC, мы держим верхнюю часть диапазона. Требования к рубительным ножам как классу изделий задаёт ГОСТ 17342-81 «Ножи для рубительных машин» (PDF) — по нему можно проверить, что вам продали нож, а не полосу металла.